Просмотр исходного текста страницы Ребро в. 6096.(м-т восхождения на п. Курумды до высоты 5700-5800)

[[Изображение: 05-6096-КурумдыЗап.JPG|300px|thumb|Вершина 6096, виден весь северный гребень, от подножия на [[ледник Кызылсу|леднике В. Кызылсу]], пик [[Курумды]] и Курумды Западный. В нижней части гребня — начало маршрута по снежному кулуару. А. Джулий ]]

Строго говоря, это, конечно, не гребень пика [[Курумды]] — просто известен так, поскольку был выбран в качестве первого (и пока единственного) пути восхождения на пик [[Курумды]]. На самом деле, это северный гребень пика 6096 — вполне самостоятельной [[вершина|вершины]], откуда можно, естественно, пойти направо — к пику [[Курумды]], или налево. Слева — вершина 6384, еще не покоренная… Туда-то мы и собирались, хотя основной задачей было просто пройти перевал в Таджикистан с подъемом по указанному гребню. Южная сторона этого [[перевал]]а, естественно, не проходилась.
Данное описание предлагается по той причине, что имеющуюся на сегодня информацию по прохождению самого ребра мы считаем довольно скудной, и вполне возможно, что оно окажется полезным для тех, кто соберется в этот район после нас.

Планировали мы пройти перевал через вершину 6096 на юг, в Таджикистан, на ледник Курумды, а попутно сделать первовосхождение на вершину 6384. До главного хребта маршрут подъема полностью совпадает с маршрутом 5Б на пик [[Курумды]] 6613, впервые (и пока единственный раз) пройденный под руководством А. Губаева в 2001-м году (Бишкек). Перевал, когда он кем-то все же будет пройден, это получится еще одна хорошая 3Б* в этом районе. Можно заметить, что сквозных 3Б, пройденных со спуском на юг, здесь пока нет. Ребро вершины 6096 – наиболее логичный и безопасный выход на гребень [[Заалайский хребет|Заалайского хребта]] с [[ледник Кызылсу|ледника В. Кызылсу]]. Нечто подобное есть еще чуть восточнее — это маршрут спуска А. Новика с траверса пика Заря Востока, еще вариант, западнее, не пройденный — это невыраженный гребень с вершины 6182, и гребень с [[перевал 4-х ледопадов|перевала Четырех ледопадов]] (пер. А. Зотова, пройденный А. Новиком). 

'''''Подход.''''' От бивака в левобережном кармане [[ледник Кызылсу|ледника В. Кызылсу]] идем по карману, затем по гребню морены вдоль ледника в поисках приемлемого спуска (гребень на ледник обрывается крутым конгломератом, да и с той стороны ничего приятного не видно). Такой удобный выход промаркирован [[тур|туриком]], очевидно, предыдущими экспедициями. 30 мин. Здесь достаточно сползти по конгломерату метра четыре, а потом перепрыгнуть на пологий лед и уйти на тело ледника. Переходим на ледник, и начинаем его пересекать в направлении ребра, петляя в моренных холмах. Выход на противоположный борт – разломы и [[рантклюфт]], лучше и быстрее обойти чуть выше по леднику. Мы же, поплутав, выбираемся в рантклюфт и из него – на травянистый ригель под ребром. Здесь, фактически под началом подъема, бивак. 40 минут.
Выход на ребро (гребень) пика 6096. Надо заметить, что издалека выход на гребень выглядит мало привлекательно, так что мы даже подумывали варианты другого начала. Но, похоже, выход на гребень по варианту первопроходцев более короткий. Можно на гребень выходить с востока, поднявшись по льду вдоль ледопада к скальному варианту подъема (он сложнее, но можно не копать снег с самого начала), или зайти в [[цирк]] там же за углом и подняться на гребень по осыпи — такая же малоприятная, как и вариант первопроходцев. Итак, ранний выход, и мы начинаем подъем по осыпи на ребро. Сначала осыпь достаточно стабильна, и метров 100-150 проблем не вызывает, но выше начинает съезжать и движение превращается в неприятное испытание. Поэтому быстро траверсируем в снежный [[кулуар]], который и является наиболее подходящим маршрутом выхода на гребень. Кулуар достаточно широкий, камни, особенно утром, летят редко, поэтому движение в нем достаточно безопасно.

'''''Участок 1.''''' Осыпь 10-20 градусов, затем снежники, далее снежный кулуар крутизной до 35 градусов, 250-300 м, далее вправо в осыпной кулуар и по простым скалам (скорее нагромождение скальных обломков, т. е. камней) выход на гребень, по простому скальному гребню 150-200 м к началу снежного гребня. 2 часа. (Если по снежному кулуару идти дальше — пришлось бы страховаться, а предложенный вариант требует лишь ловкости и кошек на ледово-снежных участках). Здесь снова в кошки и по гребню 20-30 градусов вверх, до пологой части ребра. «Пимпочку» гребня решили срезать, и зря — тут же утонули в снегу, и пришлось пропахать верхнюю часть выше колена. Всего 600-700 метров, 3 часа. (Соответствует участкам 1-4 отчета Губаева А.)

'''''Участок 2.''''' Снежный гребень. Пологий снежный гребень, поля через вершину 5015. Есть [[трещина|трещины]], движение в [[связка]]х. Накануне после обеда здесь не пошли — уже проваливались по пояс, так что состоялся короткий утренний переход  к началу скального ребра и технической работы. Всего примерно 1 километр 1 час 25 минут. (Соответствует участкам 5-6 отчета Губаева А.)

По пути прошли место бивака — вероятно, первовосходителей. Сами пошли ближе к ребру и стали в удобной маленькой [[мульда|мульде]] под защитой скал одного из восточных боковых отрожков. День получился очень короткий, решили провесить пару веревок по скалам. На обработку ушли Леня с Вовкой. Ушли в начале одиннадцатого, вернулись около двух. Уже идет снег. Наиболее технически сложный участок — это стенка в начале скального гребня, 35-40 метров, до 70 градусов. В верхней части ее — метров 20 ледовый желоб, где можно вкрутить короткий [[ледобур]]. Больше ничего подходящего для промежутков здесь нет. За углом, метрах в 70-100 правее нашего подъема, висит веревка. Думал, первопроходцев, но Миша Михайлов потом сказал, что свои все они сняли. Вероятно, от англичан. Но зачем они туда полезли — не понятно. Очень неприятный [[траверс]]. По ощущениям  — пытались обойти стенку, забирая вправо, и, в конце концов, там вылезли. А может, на спуске решили срезать. Мы же поднимаемся прямо по гребню, практически в «лоб» (левее тоже можно идти — там короче, но чем более короткий кусок выбирается, тем он больше нависает).

Дальше, собственно, все можно описать одним участком — «комбинированный гребень», т. к. до верхней нашей точки мы его весь провесили, но все же технически он немного различный.

'''''Участок 3.''''' Стенка 35-40 метров до 70 градусов, в верхней части 20 метровый ледовый желоб (правда, его еще раскопать надо). Это единственный относительно сложный технический участок на всем гребне. С рюкзаком и продуктами на 12 дней маршрута отнимает много сил.

[[Изображение: 14МтКурумды08.JPG‎|300px|thumb|Гребень вершины 6096 участок 4 примерно до 5500.

А. Джулий ]]

'''''Участок 4.''''' Комбинированный гребень. После стенки  — 2-3 веревки по сильно разрушенному скальному гребню, местами попадаются остатки старых перил из 8-мм-й веревки. Выше этого скального гребня остатков чужой работы больше не встречали. А здесь еще нашли метровый алюминиевый [[крючья скальные|швеллер]] — зачем он — непонятно. Далее выход на большой живописный карниз и далее по гребню с карнизами и выходами скал пробиваемся вверх. Снега очень много, и каждый день добавляется еще. Идти с рюкзаком первому не получается, соответственно, идти просто в связках не выходит, и мы тупо вешаем [[перила]] все дальше и дальше вверх. Темп совсем не быстрый — и отсутствие полноценной акклиматизации ощущается, и погода совсем не балует, и пахать приходится, как тракторам. В общем, 1-й «перильный» день — 11 веревок, 2-й — всего 5, третий — около 10-ти. И еще пару провесили на завтра, через большой карниз, откуда уже открывался вид на вершину 6096, которую до сих пор видно не было. Всего 1200-1300 метров, участки 3-4 — 26 часов 40 минут. (Соответствует участкам 8-середина 11 отчета Губаева А.)

==Источники==

1. А.Джулий [http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=1093 Заалайский хребет. Восточная часть] (обзор района), 2006.

[[Категория: Памир]]