Тянь-Шань — различия между версиями

Версия 15:18, 16 апреля 2011

Карта-схема Восточной части центрального Тянь-Шаня

Хан Тенгри и Срединный хребет со склонов пика Победы. Фото: РИСК онлайн

Тянь Шань это китайское слово, означающее "Небесные горы". Это великая горная система, расположенная в основном в Киргизстане и Синьзянь-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая. Его северные и удалённые западные хребты находятся в Казахстане, тогда как юго-западная часть достигает границ Узбекистана и Таджикистана. Внутри территории экс-СССР горы Тянь Шаня протянулись аркой более чем на 1200 км в длину и 300 км в ширину. Они граничат на севере с долиной Или и Ферганской впадиной на юге, в то время как восточные окраины как бы пристыковываются к Алайскому хребту Гиссаро-Алайской горной системы.

Все Тянь Шаньские хребты, исключая меридиональный, пролегают с запада на восток и состоят из четырех горных цепей разделенных естественным путем: Центральный Тянь Шань, Северный и Западный, а так же Внутренний Тянь Шань. Северные склоны хребтов разрезаны ущельями долин горных рек и достигают глубины 2 000 - 4 000 метров, они короткие и мелкие. Доминирующая высота вершин 4000 - 5000 метров, а перевалы проходят между высотами 3500-4500 м. Климат типично Центрально Азиатский и с высотой осадков становится все больше - до 900-1000 мм в год на западных склонах Ферганской долины.

Тянь Шань имеет существенный ледовый покров: 7787 ледников, самый большой - Южный Иныльчек, длиной 60 километров.

У него несколько областей: Транс-Алай Алатау, Иныльчек, Киргиз, Кокшааль-тоо, Тенгри-Таг, Терский-Ала-тоо, Талас Ала-тоо, Фергана и др.

Высшая точка Тянь Шаня - пик Победы (7439 м), открытый в 1943 году, самый северный семитысячник планеты. Совершая восхождение, всегда надо помнить, что могут быть периоды исключительно плохой погоды с сильными морозами, снежными штормами и лавинами, так что снежная пещера - наилучший вариант для временного пристанища.

Не далеко от пика Победы возвышается пик Хан-Тенгри (6995 м), "Властелин небес", гигантская пирамида, впервые допустившая альпинистов в 1936 году. Обе эти вершины исключительно популярны среди российских и западных альпинистов.

Среди трех принципиально важных горных районов Тянь Шань является наиболее обширным. Более 900 классифицированных маршрутов. Самой высокой и наиболее интересной частью является Центральный Тянь Шань. Здесь расположено два высочайших пика. Другой интереснейшей природной жемчужиной является озеро Мерцбахера. Оно назван в честь немецкого профессора, исследовавшего Центральный Тянь Шань в 1903 году, включая Южный и Северный Иныльчекские ледники и озеро Иссык-Куль. Этот огромный резервуар слегка подсоленной воды расположен на высоте 1608 м и глубина его достигает 702 м.

География

Речь здесь пойдет о высотной части Тянь-Шаня, включающей достаточно большое количество вершин высотой более 6000 м. Если взять карту, можно заметить, что лишь незначительная часть этого района лежит на территории Киргизии и Казахстана, большая же – на территории Китая. Строго говоря, киргизская часть высотного Тянь-Шаня – это хребты Тенгритаг, Кокшаалтау (восточная его часть до реки Сарыджаз), и Меридиональный хребет на коротком участке от Мраморной стены до пика Рапасова. Но если брать район как единое целое для походов, стоит добавить сюда же и «прилегающие» хребты – восточная оконечность Терскей-Алатау, Адыртор, Сарыджаз, Иныльчектау, Каинды-Катта, Актау.

Слияние северного и южного Иныльчека, озеро Мерцбахера. Через «дорогу» - хребет Иныльчектау (северный отрог хр. Кокшаалтау)

Самый крупный ледник здесь – Южный Иныльчек, в районе озера Мерцбахера от него ответвляется его северная ветвь – Cеверный Иныльчек. Другие крупные ледники района – это Семенова, Мушкетова, Баянкольские, Каинды, Куюкап. Ледник Южный Иныльчек имеет множество притоков, в том числе и крупных, получивших свое название. Северные притоки – это ледники Демченко, Разорванный, Семеновского, Створа. Южные притоки – Северный, Звездочка, Дикий, Пролетарский турист, Комсомолец, Шокальского, Путеводный. В притоках бассейна р. Иныльчек еще несколько крупных ледников – Канджайляу и др. А крупные притоки ледника Северный Иныльчек – ледники Одиннадцати, Краснова.

С запада район ограничен уровнем нижнего течения реки Сарыджаз. Размеры Киргизской части – 50-70 км в широтном направлении, 20-50 км – в меридиональном.

Китайская часть высотного Тянь-Шаня граничит с Киргизией и Казахстаном. И таким же образом высшей точкой китайского Тянь-Шаня является пик Победы, который в Китае носит имя Томур. С китайской стороны высокогорный Тянь-Шань (с высотами в среднем 5500-6000 м и возможными перевалами высотой 4700-6000 м) тянется более чем на 100 км с запада на восток, имея ширину в меридиональном направлении 50 – 70 км. Это площадь примерно в 4-5 раз большая, чем «наша» сторона. И весь этот район практически не исследован.

Строго говоря, можно сказать, что вся высотная часть Тянь-Шаня расположена восточнее меридиана 79°05’ и тянется на восток на несколько сотен километров (и дальше, но уже снижаясь ниже 6000 м), примерно между 43° и 41° параллелями. Киргизская часть высотного Тянь-Шаня в «Перечне высокогорных перевалов» выделена в отдельный раздел – «Восточная часть центрального Тянь-Шаня», в «Перечне классифицированных вершин» разбросана по Тянь-Шаню в алфавитном порядке названий хребтов. И в этом районе находится самый северный семитысячник в мире – пик Победы (Томур), 7439 м.

Ориентируясь на хребты, к названиям которых мы привыкли, можно немного описать и китайскую часть района. Все хребты вдоль параллелей – это Сарыджаз, Тенгритаг, Кокшаалтау – имеют свое продолжение на восток, еще километров на 30-40, до реки Музарт. Хребет Сарыджаз отходит дальше на восток в районе отметки 4910 – это несколько южнее перевала Китайский, Тенгритаг – между пиками Мраморная стена и РГО, Кокшаалтау – от п. Рапасова (6814).

Хребет Кокшаалтау вместе со своим продолжением имеет разветвленную сеть южных отрогов протяженностью до 50 км, которые больше похожи на самостоятельные хребты. Один из них – с вершиной Кашкар – можно смело назвать хребтом Кашкартау. Начинаясь в районе «обелиска» на п. Победы, он тянется на юг, а потом несколькими ветвями на запад и восток на 60-80 км, а общая протяженность всех его отрогов переваливает за 200 км. Узловой вершиной этого хребта является п. Кашкар – 6435 м, в непосредственной близости от него можно отметить еще несколько заметных шеститысячников – это Кашкар Южный, около 6250 м, и вершина 6050 (хотя визуально мне показалось, что она выше, ближе к 6300). Этот хребет на сегодня можно считать наиболее освоенным, т. к. именно здесь были сосредоточены две экспедиции.

Как раз в окрестностях хребта Кашкартау расположена, вероятно, зона наиболее грандиозного оледенения южной части высотного Тянь-Шаня. Западнее хребта течет огромный ледник Темирсу (протяженность основного тела ледника порядка 40 км) с разветвленной сетью притоков – все, что видно сверху, поражает воображение. Тем более если учесть, что на этом леднике еще не появлялся никто из спортсменов, увлекающихся горами.

С востока – уже «освоенный» ледник Чонтерен, а южнее п. Кашкар – ледник Кочкарбаши. И только в хребте Кашкартау можно отметить несколько десятков логичных, но никем не пройденных перевалов. В районе языка ледника Темирсу возвышается еще один шеститысячник.

Зона оледенения продолжается и дальше на восток, зеркальным отражением в Меридиональном хребте всех ледников. Ледник Северный Иныльчек отражается на восток ледником Карагюль, а Южный Иныльчек – ледником Тугбельчи. Оба эти ледника протяженностью 35-40 км.

Здесь стоит отметить несколько интересных объектов для будущих экспедиций. В первую очередь это продолжение хребта Тенгритаг – между ледниками Карагюль и Тугбельчи он тянется на восток километров на 30, прежде, чем начинает снижаться, и на всем его протяжении возвышаются правильные мраморные пирамидки – братья-близнецы п. Хан-Тенгри. Первая из них – 6769, затем последовательно – 6550, 6510, 6497 и т. д. Последняя из них, уже на уровне языков ледников Карагюль и Тугбельчи – 6025. Основное же тело ледника Тугбельчи течет на высоте 4000 м и ниже, а уже подходы к этим пирамидкам обрываются на ледник Тугбельчи грандиозными стенами – во всяком случае в той части хребта, которую мы видели в 2002 году. Вполне вероятно, что в этом продолжении также не найдется простых перевалов, а пройденных нет ни одного.

В восточном продолжении хребта Кокшаалтау так же имеются самостоятельные очень интересные объекты – это вершина 6435 (по другим картам – 6342), которая возвышается над перевалом Тугбельчи, и несколько восточнее – узел вершины 6571 – там можно отметить 3-4 вершины выше 6000 м. С запада от этого узла – ледник Кичиктерен – восточный сосед ледника Чонтерен. Отрог или хребет, разделяющий ледники Чонтерен и Кичиктерен – это прямое продолжение Меридионального хребта, которое через 40-50 километров южнее растворяется в равнине.

Еще дальше на восток, уже за рекой Музарт – еще одна зона оледенения во главе с ледниками Музарт-Баскельмес (километров 35-40 длиной) и грандиозным хребтом с юга от ледника с главной вершиной 6637 с красивым названием Белый лотос – это как раз та вершина, на которую было одно успешное восхождение японской экспедиции. Этот хребет в какой-то мере выглядит продолжением хребта Тенгритаг, разрезанного здесь р. Музарт так же, как Кокшаалтау прорезается р. Сараджаз. И вершина Белый лотос здесь не единственная – на участке хребта в 15-20 км можно отметить еще 7-8 шеститысячников, на которые опять же еще никто не поднимался. Высоты – 6596, 6555, 6549 и т. д. Эту часть китайского Тянь-Шаня мы даже не видели, и я надеюсь, что следующая экспедиция в этот район позволит нам для начала хотя бы заглянуть в этот угол.

История освоения

Первое изучние Тянь-Шаня было проведено Петром Петровичем Семеновым-Тян-Шанским в его знаменитых путешествиях 1856 и 1857 гг. Им был открыт бессточный характер озера Иссык-Куль, исследованы верховья Нарына и Сарыджаза, открыт пик Хан-Тенгри.

Туристско-альпинистское исследование «советской» части района начато в 30-е годы, достаточно большим количеством групп, и по большому счету не закончено и поныне. Правда, утверждать, что район «обживался» все эти годы нельзя – и дело не только в Великой Отечественной, во времена СССР район был ограничен для доступа (оформление пропусков в погранполосу занимало несколько месяцев), а иногда просто закрывался для доступа на 5-10 лет. Поэтому, если изучать отчеты, что туристские, что альпинистские, можно определить «окна», когда доступ в район открывался. Сегодня попасть туда – не проблема, оформиться можно и самостоятельно (регистрация, оформление пропусков), или опять же через любую турфирму.

За годы освоения в районе пройден не один десяток перевалов, сделаны восхождения на основные вершины, на многие из вершин проложено немало сложных маршрутов. Туристы перевалами охватили все хребты района, зона же альпинистских интересов в основном сосредоточена в хребтах Тенгритаг, Кокшаалтау, Меридиональном, редкие восхождения сегодня совершаются в хребты Сарыджаз, Иныльчекский. Попробую немного расписать эти хребты, давая оценку сложным перевалам, вершинам, двигаясь с севера на юг.

That's the best anwser of all time! JMHO

Подъезды, подходы, оформление

К сожалению, пока невозможно проводить «сквозные» походы – с началом в Киргизии и окончанием в Китае, или наоборот. Можно лишь немного запрыгивать в ту или другую сторону через пару-тройку перевалов. Поэтому пока эти части районов стоит рассматривать отдельно.

Со стороны Киргизии и Казахстана имеются две магистрали для заезда в район. Из Киргизии – через г. Каракол (бывший Пржевальск) по приличной дороге к ледникам Семенова, Мушкетова, Ю. Иныльчек (до заставы Майдаадыр), Каинды. Из Казахстана – через райцентр Нарынкол в верховья р. Баянкол (дорога заканчивается у шахты Жаркулак), откуда пешком 12-15 км до системы Баянкольских ледников. Горные походы в основном и начинаются-заканчиваются в этих точках. Но при отсутствии особых ограничений на средства можно воспользоваться вертолетом – для малых групп попутным (т. е. на подсадку), для больших – можно заказать и оплатить отдельный борт. Сегодня ситуация сложилась таким образом, что район обслуживается только киргизскими вертолетами в количестве 2-х шт. (не удивлюсь, если в следующем году их будет один, т. к. в прошедшем сезоне один сгорел, но очень надеюсь, что и второй найдется). Залет осуществляется из двух пунктов – Каркара (Казахстан, через Казбека Валиева), застава Майдаадыр (р. Иныльчек, «Тянь-Шань-Тревел», Владимир Бирюков). На Южном Иныльчеке работают еще несколько лагерей, обслуживающих клиентов, кроме Валиева и Бирюкова – еще три. Первые два плюс еще один расположены на слиянии Ю. Иныльчека с ледником Звездочка, еще два – с противоположной стороны, под склонами п. Горького. На Северном Иныльчеке сейчас работает только лагерь Казбека Валиева (раньше их было два). Но по информации В. Бирюкова, этим летом на Северном Иныльчеке начнет работать и Киргизский лагерь (фирма «Тянь-Шань-тревел»). Через любую из этих фирм можно заезжать в район, выбирая более подходящие цены. Я в разные годы пользовался услугами Казбека Валиева, фирмы «Достук-трекинг» (Бишкек, Щетников Н.). Последние годы пользуюсь услугами фирмы «Тянь-Шань-тревел» Владимира Бирюкова – в том числе и потому, что там у меня много друзей.

В зависимости от того, каким способом заезда вы воспользуетесь – через фирму или самостоятельно – цены на транспорт будут очень различаться. Смысла их тут расписывать я не вижу – через фирму посмотреть их расценки можно на их же сайтах, а расценки на самостоятельно нанятый транспорт я просто не знаю – слишком уж давно не пользовался. Что же касается вертолета – думаю, это более устойчивые цифры. На сегодня вертолетный час в Киргизии стоит 1800 долларов, а подлет с Каркары или Майдаадыра – 150 долларов с человека. При залете, например, с Майдаадыра, можно за полетный час разбросать заброски в 2-3 места и высадиться к началу маршрута (в 2001-м году, воспользовавшись вертолетом, мы завезли заброски на Южный и Северный Иныльчек, сами высадились в нижней части ледника Мушкетова, исключив таким образом из маршрута движение по долинам рек).

Если говорить о наиболее распространенном на сегодня способе заезда – это автотранспорт от Бишкека через Каракол до Майдаадыра, далее вертолетом на Южный или Северный Иныльчек, или пешком (тогда на машине можно подъехать еще чуть дальше, а можно нанять гужевой транспорт и с его помощью добраться почти до ледника Ю. Иныльчек). Второй вариант – от Алма-Аты до Каркары, откуда вертолетом туда же – т. е. на Ю. или С. Иныльчек. В другие места для начала маршрутов заезжают реже. А восхождения в основном осуществляются из перечисленных лагерей (редкое исключение, повторяющееся уже не раз в последние годы – это восхождения на Мраморную стену с Баянкольских ледников).

Вероятно, следует знать, что для посещения района через любое государство требуется оформить регистрацию (если заезд/выезд осуществляется через разные государства – то в каждой из них) и пропуска в погранзону (пока на сегодня ожидаемое усложнение оформления пропусков вылилось в дополнительную оплату). Оформляется все это в разных местах (регистрация в милиции, пропуска – у пограничников), поэтому я предпочитаю пользоваться услугами фирм.

С китайской стороны все несколько иначе. Для того чтобы попасть в район, необходимо получить военное разрешение (650 долларов на группу), разрешение на посещение национального парка «Томур» (еще 650 долларов) и страховку на всех участников (72 доллара/чел.). Пока на сегодня я знаю лишь одного туроператора, который берется все это оформлять. И естественно, сюда же добавится и оплата услуг оператора.

Для заезда в район первый раз мы использовали традиционный на тот момент путь заезда в Кашгарские горы – Москва-Бишкек-Ош (самолет) – пропускной пункт Иркештам (машина) – г. Кашгар (машина) – г. Аксу (поезд) – пос. Талак (машина). Такой путь занял 6 дней. Обратно выбирались точно также, но уложились в 4-5 дней. Во второй раз мы уже заезжали непосредственно в Китай, Москва-Урумчи-Аксу (самолет) – Талак (машина). Этот вариант занял у нас 2 дня, и на сегодня является оптимальным маршрутом заезда в район. Но если говорить о вылете из Москвы, прямого рейса на Урумчи сейчас нет, поэтому лететь приходится с пересадкой. Из ближайших городов самолеты в Урумчи летают из Новосибирска, Алма-Аты, Бишкека. Поэтому добираться самолетом можно из любого из этих городов. Вероятно, можно еще просчитать вариант с заездом в эти города поездом, а дальше на самолете. Маршрут же поездом полностью, вероятно, не имеет смысла, хотя теоретически возможен. Может быть этот вариант когда-то станет приемлемым – идут упорные разговоры о строительстве железнодорожного сообщения из Киргизии в Китай (Кашгар). Учитывая скорость, с которой строят китайцы, я не удивлюсь, если такая дорога появится через год-два после принятия решения. Пока же было бы хорошо, если бы дорогу через Иркештам построили – может быть, и заезд через Киргизию, особенно в Кашгарские горы (Конгур – Музтаг-Ата) стал бы вполне удобным.

Из поселка Талак, где находится погранзастава, можно еще подъехать на джипах в разные стороны – вероятно и к леднику Темирсу. Известный нам путь, использованный во всех экспедициях (и китайцами, и японцами, и нами), ведет в сторону перевала Кокярдаван н/к (почти до перевала можно доехать). Дальше организуется караван из лошадей (хотя возможен и старт уже пешком) и через 30-35 км по долине р. Чонтерексу можно выйти к языку ледника Чонтерен, где все экспедиции основывали базовый лагерь. Путь на лошадях можно пройти за 1.5-2 дня.

В соседней долине – Кичиктерексу – есть угледобывающий комбинат. Сама долина более обширнее, чем Чонтерексу, много мелких поселений. Спустившись по вполне приличной тропе к комбинату, дальше можно уехать на машине. Кстати, тропа здесь действительно хорошая, но ее легко потерять, что мы периодически и делали. В верховьях реки (на участке километров 10) она довольно часто разветвляется, а выбранный путь может просто оказаться тупиковым (например, к летовке). Основная тропа, при этом, идет в 300-400 метрах выше или ниже по склону, о чем догадаться достаточно сложно. Иногда вернуться на тропу нам помогали местные жители, для которых мы, похоже, выступали в роли заезжего зоопарка. В долину р. Кичиктерексу можно заезжать и на старте любого похода.

Другие варианты заезда мы не пробовали. Один из них – это по реке Музарт, по которой дорога поднимается довольно далеко, и можно доехать примерно на уровень ледника Тугбельчи. Вероятно, есть и другие варианты заезда, но с ними еще предстоит знакомиться другим экспедициям. Грунтовых дорог в этих местах очень много, достаточно хорошо их знают только местные жители (простой пример – об угледобывающем комбинате и дороге туда ничего не знал и наш туроператор – иначе мы сразу планировали бы там одно из мест окончания похода.

Источник: А. Джулий

Wow! That's a really neat anewsr!