Wiki.risk.ru - Вклад участника [ru]

Аннапурна

2010-06-03T13:49:00Z

Ayelkov: /* История */

[[Изображение:Карта Аннап.jpg|300px|thumb|Карта района Аннапурны]]
'''''Аннапурна''''' — ''"богиня урожая"'', санскр. А также ''Кали'' (черная, страшная), ''Дурга'' (недоступная) или Парвати (дочь гор).

== География ==

Аннапурна (8091) расположена на территории Непала в хребте Аннапурна в междуречье Кали-Гандак и Марсенгди. Это десятая по высоте вершина мира стала первым покоренным [[восьмитысячник]]ом (1950).

Вершина имеет мощное оледенение: с некрутых снежных северо-западных склонов стекает [[ледник]] Аннапурна, с крутых стеноподобных склонов на юго-восток — Аннапурна Южный, на северо-восток — Аннапурна северный.

Массив Аннапурны имеет три главы. Восточнее главной (самой западной) вершины (8091) соседствуют ещё две:

* Аннапурна Средняя (8010);
* Аннапурна Восточная (8000).

Вместе они образуют один из 14 [[восьмитысячник]]ов.

{| border=1
!Глава||Высота||Высота по SRTM||С. широта||В. долгота||Расстояние до гл. вершины [м]
|-
|Главная||8091||8048||28° 35.76'||83° 49.21'||0
|-
|Средняя||8010||7967||28° 35.72'||83° 49.645'||700
|-
|Восточная||8000||7955||28° 35.845'||83° 49.995'||1300
|-
|}

В юго-восточном направлении расположены ещё четыре вершины, носящие название Аннапурна, но являющиеся абсолютно самостоятельными:

*[[Аннапурна 2]] — 7937 м;

*Аннапурна 3 — 7555 м;

*Аннапурна 4 — 7525 м;

*Аннапурна Южная — 7219 м;

*Гангапурна — 7455 м.

[[Изображение:Annapurna_03.jpg|300px|thumb|Аннапурна (8091), вид с юга. Фото [http://www.panoramio.com/photo/7984763 отсюда].]]Аннапурна входит в число самых опасных гор мира, по статистике 40% восходителей погибают на ней. В их число вошли [[Букреев Анатолий Николаевич|Анатолий Букреев]] и [[Хантер Кристиан|Кристиан Хантер]].

== Геология ==

Массив Аннапурна сложен из гранитов и гнейсов. Для южных склонов характерны [[камнепад]]ы.

==Климат==
Климат подвержен сильному влиянию муссонов, большинство осадков которого остаются на южных склонах [[Гималаи|Гималаев]], в том числе и на Аннапурне.

== История ==
Аннапурна — первый покорённый восьмитысячник. 3 июля 1950 года [[Эрцог Морис|Морис Эрцог]] и Луи Ляшеналь (Франция) достигли вершины.

Южная стена Аннапурны была пройдена в 1970 году членами английской экспедиции — Доном Уиллансом и Доугелом Хестоном. На спуске погиб участник экспедиции Ян Клаф.
__NOTOC__
В 1978 году на Аннапурну прибыла Американская Женская Экспедиция под руководством Арлин Блум. В состав команды входили только женщины. На восхождении погибли 3 участницы.

3 февраля 1987 года польские альпинисты [[Ежи Кукучка]] и Артур Хайзер совершили первое зимнее восхождение на Аннапурну.
[[Изображение:Annapurna марш.jpg|300px|right|thumb|Маршруты на Аннапурну: красным — классический]]

==Маршруты==
Наиболее доступный путь к вершинам по леднику Аннапурна из ущелья реки Миристи. Возможны пути и с ледника Аннапурна северный из ущелья Марсенгди. Южные склоны массива весьма сложны для прохождений, требуют длительной подготовки и четкой организации штурма.

1. [http://www.risk.ru/users/robinsya/5597/ Маршрут Болотова]

== Как добраться ==

К подножию Аннапурны ведут пути через Непал с юга по [[ущелье|ущелью]] Кали-Гандак (южные подходы) и ущелью Марсенгди (северные подходы).

==См. также:==

[[Аннапурна II]]

== Литература ==

1. Рототаев П. С. Р79 Покоренные гиганты. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., “Мысль”, 1975. 283 с. с карт.; 16 л. ил

==Ссылки==

1. [http://en.wikipedia.org wikipedia]

[[категория: Гималаи]]
[[Категория: Высочайшие вершины мира]]

Аннапурна

2010-06-03T13:47:19Z

Ayelkov: /* История */

[[Изображение:Карта Аннап.jpg|300px|thumb|Карта района Аннапурны]]
'''''Аннапурна''''' — ''"богиня урожая"'', санскр. А также ''Кали'' (черная, страшная), ''Дурга'' (недоступная) или Парвати (дочь гор).

== География ==

Аннапурна (8091) расположена на территории Непала в хребте Аннапурна в междуречье Кали-Гандак и Марсенгди. Это десятая по высоте вершина мира стала первым покоренным [[восьмитысячник]]ом (1950).

Вершина имеет мощное оледенение: с некрутых снежных северо-западных склонов стекает [[ледник]] Аннапурна, с крутых стеноподобных склонов на юго-восток — Аннапурна Южный, на северо-восток — Аннапурна северный.

Массив Аннапурны имеет три главы. Восточнее главной (самой западной) вершины (8091) соседствуют ещё две:

* Аннапурна Средняя (8010);
* Аннапурна Восточная (8000).

Вместе они образуют один из 14 [[восьмитысячник]]ов.

{| border=1
!Глава||Высота||Высота по SRTM||С. широта||В. долгота||Расстояние до гл. вершины [м]
|-
|Главная||8091||8048||28° 35.76'||83° 49.21'||0
|-
|Средняя||8010||7967||28° 35.72'||83° 49.645'||700
|-
|Восточная||8000||7955||28° 35.845'||83° 49.995'||1300
|-
|}

В юго-восточном направлении расположены ещё четыре вершины, носящие название Аннапурна, но являющиеся абсолютно самостоятельными:

*[[Аннапурна 2]] — 7937 м;

*Аннапурна 3 — 7555 м;

*Аннапурна 4 — 7525 м;

*Аннапурна Южная — 7219 м;

*Гангапурна — 7455 м.

[[Изображение:Annapurna_03.jpg|300px|thumb|Аннапурна (8091), вид с юга. Фото [http://www.panoramio.com/photo/7984763 отсюда].]]Аннапурна входит в число самых опасных гор мира, по статистике 40% восходителей погибают на ней. В их число вошли [[Букреев Анатолий Николаевич|Анатолий Букреев]] и [[Хантер Кристиан|Кристиан Хантер]].

== Геология ==

Массив Аннапурна сложен из гранитов и гнейсов. Для южных склонов характерны [[камнепад]]ы.

==Климат==
Климат подвержен сильному влиянию муссонов, большинство осадков которого остаются на южных склонах [[Гималаи|Гималаев]], в том числе и на Аннапурне.

== История ==
Аннапурна — первый покорённый восьмитысячник. 3 июля 1950 года [[Эрцог Морис|Морис Эрцог]] и Луи Ляшеналь (Франция) достигли вершины.

Южная стена Аннапурны была пройдена в 1970 году членами английской экспедиции — Доном Уиллансом и Доугом Хестоном. На спуске погиб участник экспедиции Ян Клаф.
__NOTOC__
В 1978 году на Аннапурну прибыла Американская Женская Экспедиция под руководством Арлин Блум. В состав команды входили только женщины. На восхождении погибли 3 участницы.

3 февраля 1987 года польские альпинисты [[Ежи Кукучка]] и Артур Хайзер совершили первое зимнее восхождение на Аннапурну.
[[Изображение:Annapurna марш.jpg|300px|right|thumb|Маршруты на Аннапурну: красным — классический]]

==Маршруты==
Наиболее доступный путь к вершинам по леднику Аннапурна из ущелья реки Миристи. Возможны пути и с ледника Аннапурна северный из ущелья Марсенгди. Южные склоны массива весьма сложны для прохождений, требуют длительной подготовки и четкой организации штурма.

1. [http://www.risk.ru/users/robinsya/5597/ Маршрут Болотова]

== Как добраться ==

К подножию Аннапурны ведут пути через Непал с юга по [[ущелье|ущелью]] Кали-Гандак (южные подходы) и ущелью Марсенгди (северные подходы).

==См. также:==

[[Аннапурна II]]

== Литература ==

1. Рототаев П. С. Р79 Покоренные гиганты. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., “Мысль”, 1975. 283 с. с карт.; 16 л. ил

==Ссылки==

1. [http://en.wikipedia.org wikipedia]

[[категория: Гималаи]]
[[Категория: Высочайшие вершины мира]]

Ама-Даблам

2009-06-15T22:29:12Z

Ayelkov:

<table border="0" bgcolor="#ffffff" cellpadding="5" cellspacing=0 align="right"
width="305" style="border:2px solid #e7dcc3;margin-left:3px">
<tr><th bgcolor=#e7dcc3 colspan=2>Ама-Даблам</th></tr>
<tr><td align=center colspan=2>[[Изображение:Ama_dablam_pflags.jpg‎|300px]]
<tr><td bgcolor=#e7dcc3 width=85>Местоположнение:</td>
<td style="border-top:1px solid #e7dcc3" width=220>Кхумбу, Непал, Азия</td></tr>
<tr><td bgcolor=#e7dcc3 width=85>Высота:</td>
<td style="border-top:2px solid #e7dcc3" width=220>6848 метров</td></tr>
<tr><td bgcolor=#e7dcc3 width=85>Координаты:</td>
<td style="border-top:2px solid #e7dcc3" width=220>27°51′40″N, 86°51′40″E</td></tr>
</table>


'''''Ама-Даблам'''''(Ama Dablam) - вершина в [[Гималаи|Гималаях]]. Высота 6848 метров.

Ама-Даблам считается одной из самых впечатляющих вершин мира. Хотя она имеет относительно небольшую высоту, но поражает красотой своих склонов и гребней. Большинство команд совершают восхождение по Юго-Западному гребню в гималайском стиле - устанавливая лагеря, провешивая веревки и постепенно привыкая к большим высотам. Восхождения на эту гору стали популярными в последние несколько лет. Это восхождение является технически более сложным, чем обычные классические маршруты на большинство высоких гор. Практически все ключевые участки находятся на высоте более 6000 метров. Экспедиция может занять порядка пяти недель с учетом возможной плохой погоды.

Первое восхождение на Ама-Даблам было совершено в '''1961''' году командой в составе: Майк Гилл (Mike Gill), Бэрри Бишоп (Barry Bishop), Майк Вард (Mike Ward) и Вэлли Романес (Wally Romanes).

== Название горы ==

"Ама" - означает мать или бабушка, "Даблам" - это специальная подвеска, в которой старые женщины-шерпы носят драгоценные вещи. На горе есть висячий ледник, который напоминает даблам, а расходящиеся в стороны гребни горы представляются как материнские руки, разведенные для объятия.

== Как добраться ==

Как и большинство путешествий в Гималаях, путь к Ама-Дабламу начинается из Катманду. Из Катманду можно совершить перелет в [[Луклу]], откуда примерно за 10 дней можно добраться до базовых лагерей [[Эверест]]а и Ама-Даблама. Этот подход помогает акклиматизироваться. Перелет занимает 1 час. Второй вариант - взять микроавтобус и доехать до Жири (Jiri). Это небольшая деревушка, в которой заканчивается автомобильная дорога. Отсюда за 14-16 дней можно пешком попасть в район [[Кхумбу]] (Khumbu), где и находится Ама-Даблам.

[[Изображение:AD1.jpg|300px|left|thumb|Вершина Ама-Даблам. 6848 метров.]]

Если время терпит, то лучше пройти больший путь пешком. Начало пути проходит по одной из самых красивых долин непала с буйной растительностью. Большинство путешественников сюда не заходят, проделывая этот путь на самолете. Вам также нужно будет пересечь два перевала, с которых открывается отличный вид во все стороны. Две недели пешего путешествия с преодолением высокогорных перевалов позволяют лучше акклиматизироваться к моменту прибытия в высокогорье и получить больше удовольствия от окружающих вас красот, не страдая при этом сильной одышкой. Кроме того, Вы пройдете маршрутом, по которому шли первые гималайские экспедиции.

Если Вы выбрали авиа перелет, то по прибытии в Луклу Вас ждет примерно двух часовой переход до Пхакдинга (Phakding). Здесь возможна ночевка. Утром, за 2-3 часа хода можно дойти до Жорсале (Jorsale). Здесь нужно заплатить пошлину за вход на территорию национального парка "Сагарматха" (Эверест). Еще через 2-3 часа тропа приведет в [[Намче Базар]] (Namche Bazaar). На этой высоте уже может чувствоваться нехватка кислорода, особенно если Вы прилетели на самолете. Рекомендуется провести в Намче Базаре 1-2 дня, совершая небольшие прогулки для [[акклиматизация|акклиматизации]]. Затем маршрут продолжается по высокогорной тропе и приводит в маленькую деревню Пунго Тенга (Pungo Tenga). Отсюда, двух часовой подъем приведет Вас в [[Тенгбоче]] (Tengboche). В Тенгбоче расположен монастырь, основанный в 1923 году, но разрушенный землятресением в 1934 году и пожаром в начале 1990-х годов. Он был восстановлен на деньги фонда [[Хиллари Эдмунд|Сэра Эдмунда Хиллари]]. Далее тропа идет на восток через Дебоче (Deboche) до Пангбоче (Pangboche). До базового лагеря остается один полный день пути вдоль реки.

== Пермит ==

Для восхождения на Ама-Даблам требуется получить пермит. Это можно сделать как самостоятельно, так и через фирму организующую путешествия. Надо осознавать, что есть дни, которые уже заняты другими восходителями. Вы можете быть на горе, но вам не разрешат подняться на вершину. В национальном парке действуют очень строгие правила. Перед началом путешествия надо внести определенную сумму за мусор. По завершении экспедиции, нужно будет предъявить вывозимый мусор для получения назад этих денег. В базовом лагере туристам запрещается разводить костры. За сжигание мусора можно лишится внесенной в начале путешествия суммы. Основной проблемой являются отходы человеческой жизнедеятельности. Свои дела надо делать либо в стороне от лагеря и потом хорошенько прятать, либо собирать в специальный мешок и спускать вниз. На самой горе тоже запрещается оставлять мусор.

== Сезон ==

Для треккинга в этом районе наиболее предпочтителен период с октября до конца ноября. В это время видимость считается наилучшей, так как муссон очищает воздух от пыли. Другое подходящее время - с января до конца марта. Однако, в конце марта горы бывают часто подернуты дымкой из-за пыли, приносимой с долин Индии.

Восхождение на Ама-Даблам осенью является серьезным мероприятием и сильно отличается от весеннего варианта. На горе мало снега, много жесткого льда и скал. Осень лучшее время для восхождений по Северному гребню. Классический маршрут в это время характерен надежными скалами и твердым льдом. Дни стоят ясные и теплые. Иногда может идти снег. По мере приближения зимы, вечерами становится значительно холоднее (особенно в базовом лагере), а лед и снег становятся все жестче.

Весной нужно быть готовым к любым сюрпризам погоды. Вечерами точно будет холодно, а вот днем может быть жарко даже на больших высотах. Надо быть готовым к дождю, граду, снегу и так далее.

В июне и июле здесь грязно, жарко и идут дожди.

== Первопрохождения ==

[[Изображение:Ama_Dablam_big.jpg‎|400px|thumb|Маршруты на Ама-Даблам]]

'''1.''' ''Восточный гребень.'' Протяженность маршрута 1600 метров. Сложность лазания - VI. Средний угол 80 градусов. Первопрохождение совершено в апреле 1983 года Андре Жоржем (Andre Georges) и Аленом Юбером (Alain Hubert) из Швейцарии под руководством Надин Юбер (Nadine Hubert). Выше четвертого лагеря были сделаны 4 ночевки. Спуск проходил по Юго-Восточному гребню, тем самым был осуществлен первый траверс горы, который не повторен до сих пор.

'''2.''' ''Северовосточная стена.'' Комбинированный маршрут протяженностью 1400 метров. Сложность лазания - VI. Угол склона - до 90 градусов. Первопрохождение совершено с 30 ноября по 7 декабря 1985 года Карлосом Булером (Carlos Buhler) и Майклом Кеннеди (Michael Kennedy) из США. На стене было организовано семь ночевок. Маршрут проходит , в основном, по снегу и льду, с несколькими участками обледеневших скал и крутого не стабильного снега.

'''3.''' ''Северный гребень.'' Протяженность маршрута 1600 метров. Сложность лазания - VI. Первопрохождение совершено в октябре 1979 года командой из Франции в составе: Францис Шо (Francis Chaud), Иван Эстьенн (Yvan Estienne), Жан-Франсуа Манифика (Jean-Francois Magnificat), Реймон Рено (Raymond Renaud), Марк Саломез (Marc Salomez), Бруно Соломьё (Bruno Solomieux) под руководством Луиса Одубе (Louis Audoubet), и в сопровождении нескольких шерпов из Пангбоче. Маршру имеет ледовый характер с несколькими участками вертикальных скал. Этот маршрут стал вторым по популярности на Ама-Дабламе.

'''3а.''' ''Северо-Восточное ребро (вариант маршрута по Северному гребню).'' Протяженность маршрута 1500 метров. Средний угол наклона - 70 градусов. Сложность лазания - VI. Первовосхождение совершено в апреле - мае 1981 года австралийской командой в составе: Линкольн Холл (Lincoln Hall), Эндрю Хендерсон (Andrew Henderson), Тим МакКартни-Снейп (Tim McCartney-Snape) под руководством Кеннета МакМахона (Kenneth McMahon). Альпинисты установили 4 промежуточных лагеря и, с одной дополнительной ночевкой, добрались до вершины.

'''4.''' ''Японский маршрут.'' Протяженность 1600 метров. Средний угол наклона - 70 градусов. Сложность лазания - VI. Первопрохождение совершено в сентябре 1980 года японской командой под руководством Ясуджи Като (Jasuji Kato), в которую входили: Х. Фукасима (H. Fukashima), К. Огава (K.Ogawa), Юджи Тераниси (Yoji Teranishi), М. Томика (M. Tomika), Т. Тсубаи (T. Tsubai). Все кроме Фукасимы достигли вершины. Фукасима попал в лавину и был эвакуирован. Маршрут был повторен неизвестной командой.

'''5.''' ''Маршрут памяти Стане Белака Страуфа (Stane Belak Strauf).'' Протяженность 1650 метров. Сложность лазания - VI, A2+. Маршрут был пройден со второй попытки в альпийском стиле в апреле - мае 1996 года Ваней Фурланом (Vanja Furlan) и Томашом Хумаром (Tomaz Humar) из Словении. Ключом маршрута является 300 метровый участок на высоте 5600 метров, состоящий из двух скальных участков V+, A2+ и ледового участка между ними, с крутизной льда 70-90 градусов. Он был пройден за полтора дня. Альпинисты были связаны одинарной веревкой, диаметром 8,5 миллиметров, а также несли с собой веревку диаметром 5,5 миллиметров для вытягивания груза и организации спуска. У них была с собой палатка, спальники, горелка и запас продуктов на 10 дней. Маршрут посвящен известному словенскому альпинисту, погибшему в лавине за год до этого. За это восхождение Томаш Хумар и Ваня Фурлан были удостоены [[Золотой Ледоруб|Золотого Ледоруба]].

'''6.''' Северо-Западный гребень. Протяженность маршрута 2000 метров. Сложность лазания - VI. Пройден в 2000 году англичанами Джулианом Картрайтом (Julian Cartwright) и Ричем Кроссом (Rich Cross) за 10 дней в альпийском стиле.

''Источники:''

http://www.summitpost.org/mountain/rock/150234/ama-dablam.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Ama_Dablam

http://www.climbandmore.com/

==Ссылки==

1. [http://www.risk.ru/users/tom/6019/ Рассказ славного испанского парня Санти Падроса о его восхождениях на Ама Даблам. С прологом и эпилогом]

[[Категория: Гималаи]]

Килиманджаро

2008-02-07T10:40:13Z

Ayelkov:

[[Категория: Горные районы]]

<table border="0" bgcolor="#ffffff" cellpadding="5" cellspacing=0 align="right"
width="305" style="border:2px solid #e7dcc3;margin-left:3px">
<tr><th bgcolor=#e7dcc3 colspan=2>Килиманджаро</th></tr>
<tr><td align=center colspan=2>[[Изображение:Kilimanjaro.jpg‎|300px]]
<tr><td bgcolor=#e7dcc3 width=85>Местоположнение:</td>
<td style="border-top:1px solid #e7dcc3" width=220>Танзания, Африка</td></tr>
<tr><td bgcolor=#e7dcc3 width=85>Высота:</td>
<td style="border-top:2px solid #e7dcc3" width=220>5895 метров</td></tr>
<tr><td bgcolor=#e7dcc3 width=85>Координаты:</td>
<td style="border-top:2px solid #e7dcc3" width=220>03°04′33″S 37°21′12″E</td></tr>
</table>

[[Изображение:KilimanjaroMap.jpg‎|300px|right|thumb|]]
'''''Килиманджаро''''' (Kilimanjaro, Uhuru Peak) — высшая точка Африки. Высота 5895 метров. Это один из самых больших отдельно стоящих массивов в мире — около 80 километров в длину и 40 километров в ширину. Он включает в себя три вулкана:

*Кибо (Kibo , 5895 метров) — доминирующий вулкан, молодой конус увенчанный обширным кратером радиусом около 3 км с глубоким чашеобразным центральным кратером (0.8 км) и пепловым конусом;

*Мавензи (Mawenzi, 5149метров) на юго-западе;

*Шира (Shira, 3962 метра) в северо-западной оконечности массива.

Два из которых, Кибо и Мавензи — спящие, а Шира — потухший. [http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Kilimanjaro_fly.jpg Фото кратеров]

Первое упоминание об этих заснеженных горах относится ко II в н.э. Они обозначены на географической карте Птолемея. Но датой открытия Килиманджаро считается 11 мая 1848 г, а автором открытия — немецкий пастор Иоханес Ребман. В 1861 г покорена высота 2500 м, в 1862 достигнута отметка 4200 м, в 1883, 1884 и 1887 — отметка 5270 м, все эти восхождения совершены графом Телки. 5 октября 1889 г немецкий путешественник Ганс Майер и австрийский альпинист Людвиг Пуртчелер впервые достигли вершины. В 1996 г в Марангу еще был жив их товарищ по восхождению из народа чага — Мзее Лауво, которому должно быть более 120 лет.

== Название ==

Точно неизвестно, откуда произошло название Килиманджаро, на этот счёт существует несколько теорий. Многие из этих теорий предполагают, что слово разбивается на ''Kilima'' (на суахили ''"холм, маленькая гора"'') и ''Njaro'', у которого версии варьируются от древнего слова суахили ''белый или сверкающий'' до слова языка Кичагга jaro, означающего ''караван''. Недостаток этих теорий заключается в том, что они не могу объяснить, почему используется уменьшительное слово ''kilima'' вместо более подходящего для горы ''mlima''. Другой подход подразумевает, что название происходит из слова Кичагга ''kilemanjaare'' или ''kilemajyaro'', означающего ''"тот, кто побеждает птицу/леопарда/караван"''. Однако эта теория не объясняет факт, что само название Килиманджаро не использовалось в языке Кичагга до недавнего времени. С языка суахили слово "Килиманджаро" переводится как — "гора бога, несущего холод".

== Снега Килиманджаро ==

[[Изображение:Кили1.jpg|200px|left|thumb|Изменение снеговой линии на Килиманджаро]]
Снежная шапка, покрывавшая вершину горы 11 000 лет с последнего Ледникового периода, быстро тает. За последние 100 лет объем снега и льда уменьшился более чем на 80 %. В 2002 году многие эксперты уже предсказывали полное исчезновение ледника в течение 15 лет. В марте 2005 появилось сообщение, что пик практически полностью освободился ото льда, впервые за последние 11 000 лет. Это вызвано не изменением температуры, а сокращением количества снегопадов. По-видимому, сведение лесов в последнее столетие серьезно уменьшило количество водяных паров, достигающих вершины Килиманджаро и выпадающих там в виде снега.

== Восхождение на Килиманджаро ==

Восхождение на Килиманджаро становится все более популярным мероприятием. На вершину проложено несколько маршрутов. Будучи самой высокой горой Африки, этот вулкан возвышается над равниной и на самом деле имеет довольно значительный перепад высот. Во время подъема на Килиманджаро восходители проходят через все климатические зоны: от влажного тропического леса в начале подъема, через пустынную зону покрытую лишайниками к вечным снегам на вершине.

[[Изображение:На_вершине.jpg|300px|thumb|На вершине]]

Большинство туристов поднимаются на вершину по маршруту Марангу (Marangu), единственном который полностью оборудован хижинами для ночевок. Также популярным является маршрут Мачаме (Machame), который начинается на западном склоне, а завершается восхождением с юго-востока. Он позволяет увидеть гораздо более впечатляющие панорамы и постепенно акклиматизироваться в процессе самого похода. Жесткие условия Национального Парка ограничивают время пребывания в верхних хижинах и заставляют туристов совершать восхождения без полной акклиматизации. Это приводит к тому, что значительная часть восходителей не доходит до высшей точки.

К горе ведет маршрутов, проходящих по лесам и пустынной местности. Все они приводят на, так называемый, кольцевой маршрут вокруг горы, который состоит из Северной и Южной обходных троп. И три маршрута ведут непосредственно к вершине. Маршруты подходов имеют следующие названия (по ходу часовой стрелки, начиная с Севера):

*Ронгаи (Rongai),

*Марангу (Marangu),

*Мвека (Mweka),

*Умбве (Umbwe),

*Мачаме (Machame),

*Шира (Shira).

Маршруты восхождений:

*Классический (является продолжением маршрута Марангу),

*Барафу (Barafu) — продолжение маршрута Мвека,

*Западный Разлом (Western Breach) — продолжение маршрута Шира.

Если маршрут, по которому Вы пришли к подножию горы не имеет продолжения на вершину, то следует двигаться траверсом к началу ближайшего маршрута восхождения.

''Источники:''

http://www.summitpost.org/mountain/rock/150202/kilimanjaro.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Kilimanjaro

http://www.7summits.ru/index.php3?id=139

ИИИстория покорения К2

2008-01-16T09:18:54Z

Ayelkov:

'''''К2''''' — вторая по высоте вершина мира, '''8611''' метров. Расположена в центральной части хребта [[Каракорум]] и является его высшей точкой. [[K2]] расположена на границе Пакистана, Китая и Индии. Представляет собой одиночный массив с крутыми скально-ледовыми склонами и мощным снежным покровом.

К2 была впервые описана британцем — полковником Монтгомери (T.G. Montgomery) в '''1856''' году, когда он проводил топографическую съемку местности. Он называл пики просто по порядку — К1, К2, К3 и так далее. Буква "К" означает [[Каракорум]]. На сегодняшний день К2 единственная из наиболее известных вершин, которую общепринято обозначать ее первичным топографическим индексом. К2 считается одним из сложнейших с альпинистской точки зрения [[восьмитысячник|восьмитысячников]].

В '''1902''' году группа европейских альпинистов из шести человек под руководством англичанина Экенштейна (Eckenstein) отправилась к К2. Был выбран период после муссона. Они пересекли ледник Балторо (Baltoro), который является третьим по длине в мире (67 километров). Наконец экспедиция достигла подножья горы. Изначально планировалось совершить попытку восхождения прямо с юга по Юго-Восточному гребню. Однако, на месте было принято решение подниматься по Северо-Восточному гребню, который казался гораздо проще. Было предпринято несколько безуспешных попыток. И достигнута только высота в 6600 метров. Эта группа поставила перед собой невероятную задачу и не осознавала реального расклада сил. В те времена, в начале XX века, они не имели ни малейшего представления о тех трудностях, которые ожидали альпинистов на такой высокой горе.

Семь лет спустя герцог Абруццкий (Abruzzi) организовал экспедицию в Каракорум и непосредственно на К2. Кроме научных исследований, в планы экспедиции входили и альпинистские мероприятия. К этому времени К2 была хорошо изучена, и известный фотограф Витторио Селла (Vittorio Sella) сделал множество потрясающих и легендарных снимков этой горы. Для начала они попытались подняться по Юго-Восточному гребню, который в последствии был назван ''ребром Абруццкого''. Однако, носильщики оказались не готовы к такому восхождению. К сожалению, выдающие качества представителей народности шерпов, как альпинистов и высотных носильщиков были еще не известны в начале прошлого века. Некоторым членам экспедиции удалось подняться по Северо-Восточному гребню до седла Савойи (Savoia Saddle) — 6666метров, откуда им открылся отличный вид на гигантскую Северную стену К2. Позже участники экспедиции сделали попытку подняться на западного соседа К2 — вершину Скианг Кангри (Skyang Kangri) высотой 7544 метра. Но огромная трещина преградила им путь на высоте 6600 метров. Однако, позже на [[Чоголиза|Чоголизе]] (Chogolisa) — вершине высотой 7654 метра, герцогу в решительном порыве удалось достичь высоты 7500 метров. Этот уровень оставался рекордным по высоте до 1922 года, когда он был побит на [[Эверест|Эвересте]].

В '''1929''' году итальянские альпинисты отмечали двадцатилетие со времени своей первой экспедиции в Каракорум. На этот раз экспедицию возглавлял герцог Сполето (Spoleto), племянник герцога Абруццкого. Научным руководителем экспедиции был профессор Арбито Десио (Ardito Desio). И в основном его заслугой является то, что экспедиция не вернулась домой совершенно без результатов. Члены экспедиции отказались от планов восхождения на К2 и было принято решение сконцентрироваться исключительно на научной работе по изучению района ледника Балторо.

В '''1938''' году к К2 направилась экспедиция, организованная Американским Альпинистским Клубом. Руководителем экспедиции был Чарльз Хьюстон (Charles Houston, в российских изданиях обычно писалось Хаустон), который за два года до этого был участником успешной экспедиции на [[Нанда Деви]] (Nanda Devi). Они были уверены в успехе и на этот раз. Они наняли команду отличных шерпов под руководством известного Пасанга Кикули (Pasang Kikuli). В начале июня вся экспедиция подошла к подножию горы.

Первого июля был установлен лагерь I, а затем еще несколько высотных лагерей. Погода казалась ясной и стабильной. 18 июля Хьюстон и Петцольд (Petzoldt) достигли "плеча" на высоте 7740 метров. Им удалось преодолеть сложные участки нижней части горы и последний высотный лагерь был установлен на высоте 7530 метров. 21 июля Хьюстон и Петцольд снова вышли наверх, чтобы найти место для очередного, восьмого, высотного лагеря. Место было найдено прямо под вершинной пирамидой. Петцхольд, однако, продолжил подъем, пытаясь найти путь по скалам. Предположительно он достиг высоты 7925 метров. Небо было чистым и было довольно тепло. Тем не менее, альпинисты приняли решение не продолжать подъем и начали спуск. Результаты экспедиции были вдохновляющими, первый раз вершина К2 казалась такой близкой.

В '''1939''' году американцы снова пришли под К2. На этот раз экспедицию возглавлял великолепный альпинист Фриц Висснер (Fritz Wiessner). Во главе шерпов стоял Пасанг Дава Лама. Однако, другие члены экспедиции не особо считались с мастерством Висснера, что позже привело к тяжелым последствиям.

Лагеря с I по VII были установлены в тех же местах, что и год назад, а лагерь VIII на высоте 7710 метров. Член экспедиции Вольф (Wolfe) оставался в нем Висснер и Пасанг отправились вверх для установки лагеря IX на высоте 7940 метров. 19 июля Висснер и Пасанг решились на попытку штурма вершины. Они лезли по скалам, что было крайне трудно. К 6 часам вечера они достигли примерно 8380 метров. Пасанг отказался продолжить подъем, сказав, что уже слишком поздно. Висснер хотел продолжать. Погода была хорошей и идти можно было при свете луны. Тем не менее, Пасанг не двигался вперед, и альпинисты начали спуск. На спуске, Пасанг зацепил кошкой конец веревки, свисавший с его рюкзака, и она улетела в пропасть. В 2 часа 30 минут ночи они наконец-то дошли до девятого лагеря абсолютно изнуренными. Шанс ускользнул из их рук, они как ни кто другой близко подобрались к вершине.

На следующий день они отдыхали, а затем, предприняли еще одну попытку по другому пути. Но им снова пришлось отступить. Не имея запасов продуктов, на следующий день они спустились в восьмой лагерь, где их с восторгом встретил Вольф. Он сообщил, что за все время их отсутствия ни кто так и не поднялся в лагерь VIII из лагеря VII, где должен был находиться большой склад продовольствия. Когда они спустились к лагерю VII, то нашли его покинутым. Они переночевали в нем, а утром решили, что Вольф останется в лагере, а Висснер и Пасанг пойдут вниз, чтобы организовать новый штурм вершины. Когда они добрались до шестого лагеря, то поняли на сколько близки они к катастрофе — и этот лагерь был заброшен, как и все остальные лагеря вплоть до второго.

Совершенно измученные и как физически, так и морально, страдая от обморожений, Висснер и Пасанг дошли до базового лагеря 24 июля. Пока они боролись за вершину вся экспедиция развалилась на части. Вопреки приказам Вайсснера, другие участники экспедиции, которые так и не поднимались выше второго лагеря, приказали шерпам свернуть все высотные лагеря вплоть до седьмого.

Теперь им нужно было спасти Вольфа. После двух отчаянных и безуспешных попыток, Пасангу и еще нескольким шерпам удалось добраться до лагеря VI 26 июля, а на следующее утро и до лагеря VII, где находился к тому моменту сильно истощенный и уже безразличный ко всему Вольф. Даже попив чая он не смог немедленно приступить к спуску, но обещал быть готовым на следующее утро. Шерпы спустились в шестой лагерь, где и провели ночь. Тем временем на К2 испортилась погода и начался шторм и им пришлось пережидать еще один день. 31 июля Пасанг и еще два шерпа снова отправились к лагерю VII. Один шерп остался в шестом лагере. Было решено предпринять попытку какими-либо средствами спустить Вольфа, или, по крайней мере, взять у него письменное заявление и тем самым снять с себя ответственность.

Это последнее, что известно об этой четверке. 2 августа Тзеринг (Tsering), шерп, остававшийся в лагере VI, один спустился в базовый лагерь. Он сообщил, что никто так и не вернулся в шестой лагерь, и наверху нет никаких признаков жизни. Вайсснер предпринял последнюю отчаянную попытку спасти товарищей, но ему пришлось отступить, просидев три дня во втором лагере, пережидая шторм. Это означало конец, на горе уже нельзя было найти выживших людей. Они навсегда остались в снегах К2. Таким образом, вторая американская попытка восхождения на К2 закончилась трагедией. Экспедиция была подвергнута жесткой критике, и Висснеру было очень трудно защищаться, хотя он, конечно, был далеко не единственным виновником случившегося. Пасанг Дава Лама был выдающимся альпинистом-шерпом, и его сравнивают, прославившимся позже, [[Тенцинг Норгей|Тенцингом Норгеем]].

После войны, из-за сложившейся политической ситуации, экспедиции в Каракорум не проводились довольно долго. Только в '''1953''' году новая американская экспедиция подошла к подножию К2. Команда состояла из восьми человек. В ее состав входили Хьюстон и Бейтс (Bates) — участники экспедиции 1938 года, Тони Стритер (Tony Streather), который поднялся с норвежцами на [[Тирич Мир]] (Tirich Mir) в 1950 году и Джордж Белл (George Bell), известный своими восхождениями в [[Анды|Андах]]. 19 июня был установлен базовый лагерь по ребром Абруццкого. В составе экспедиции не было шерпов, так как им был запрещен въезд в Пакистан, и им пришлось нанять носильщиков из народности Гунза, которые не обладали соответствующими альпинистскими навыками. В течении трех недель были установлены высотные лагеря, в большинстве случаев там же где и в экспедициях 1938 и 1939 годов. Погода казалась хорошей, однако, потом начала портиться. Неожиданно на горе поднялся ураганный ветер и вся работа была остановлена на несколько дней.

Наконец, 1 августа, все восемь человек команды собрались вместе в восьмом лагере на высоте 7750 метров. Все они пребывали в отличной форме и были готовы к штурму вершины.

Однако, неожиданно разразился сильный шторм, который не стихал ни днем, ни ночью. Благодаря Хьюстону, они были обеспечены продовольствием на 10-12 дней. Путем голосования были выбраны две связки, которые должны были отправиться к вершине. Все что им было нужно — это несколько дней хорошей погоды. Тем не менее, шторм не стихал. Напротив, ветер усиливался и все сильнее сотрясал палатки. 4 августа 26 летний Гилки (Gilkey) из-за тромба в ноге практически потерял способность передвигаться. Его состояние ухудшалось, кроме того, вскоре он застудил легкие. В бушующем шторме не представлялось возможным быстро спустить его в базовый лагерь, и, скорее всего, его транспортировка была вообще не возможна.

Теперь все боролись за свои жизни. Стало очевидно, что шторм продолжится еще несколько дней. 10 августа ситуация в верхнем лагере стала критической. Продовольствия практически не осталось, а состояние Гилки стало очень тяжелым. Белл тоже потерял чувствительность в пальцах ног.

Было принято решения попытаться спустить Гилки, и вся команда начала спуск. Ничего другого им не оставалось, если они хотели выжить. За первый день они прошли только несколько сотен метров вниз. Вечером веревки двух связок запутались между собой и 5 человек сорвались, однако, Шенингу удалось одному удержать их. По счастливой случайности ни кто серьезно не пострадал. На время установки лагеря, Гилки оставили немного в стороне. Когда за ним пришли, то увидели, что лавина решила его судьбу, не оставив никаких следов. Остальные семь альпинистов продолжили борьбу за жизнь на спуске. В конце концов, через 5 дней они достигли базового лагеря. Белл сильно обморозил ноги, и весь путь до Скарду (200 километров) его несли.

Третья американская экспедиция вновь была близка к успеху. То, что семерым альпинистам удалось спуститься по крутому ребру Аббруцкого в таких погодных условиях было практически чудом.

В '''1953''' году итальянский профессор Ардито Дезио (Ardito Desio) и Марио Пухоц (Mario Puchoz, гид из Валь д'Аосты правильнее его фамилия читается Пушо) исследовали окрестности К2 в поисках подходящего пути к вершине. Они поднимались на высоты до 6000 метров и провели большое количество наблюдений. Когда Дезио вернулся домой, он оформил окончательный план восхождения на К2. По его словам, единственный шанс на успех дает план, которому будут следовать с военной дисциплиной, при условии, что каждый член команды откажется от собственных амбиций для блага всей экспедиции.

21 человек отобранный для экспедиции, должны были пройти медицинский контроль и испытания в барокамере. В середине января 1954 года все члены экспедиции собрались в палаточном лагере на высоте 4000 метров на массиве [[Монблан]]. Здесь были протестированы кислородные приборы, кроме того, было проверено физическое и психологическое состояние каждого участника. Из этой группы были отобраны 10 человек для экспедиции. Они сразу отправились в тренировочный лагерь на высоте 4500 метров на Monte Rosa.

Прямо перед началом экспедиции к ней примкнуло еще несколько человек, когда не удалось нанять шерпов. В последний момент легендарный горный гид Кассин (Cassin) отказался от роли лидера команды.

Подходы прошли по графику и альпинисты начали обрабатывать прежний маршрут по ребру Аббруцкого. Несмотря на плохую погоду, друг за другом были установлены высотные лагеря.

К середине июня все запасы для штурма вершины были сконцентрированы в четвертом лагере. Экспедиция надеялась достичь вершины к концу месяца. Однако, над всем [[Каракорум]]ом начались шторма и продвижение остановилось.

Ко второй половине июля шторм стих и погода начала стабилизироваться. Дезио решил использовать этот шанс, как последнюю возможность достичь вершины до муссона. Был установлен пятый лагерь на высоте 7300 метров и обработано 300 метров над ним. В это время случилось несчастье: 20 июля во втором лагере от пневмонии умер 36 летний горный гид Марио Пухоц.

Экспедиция продолжилась и был установлен восьмой лагерь на высоте 8150 метров, прямо под 200 метровой крутой стеной, которая считалась техническим ключом маршрута. 28 июля 4 человека достигли лагеря VIII и провели в нем ночь. Двое из них на следующее утро продолжили подъем к вершине. На гребне, всего в 200 метрах ниже вершины кончился кислород. Они продолжили восхождение без кислорода и к вечеру с трудом достигли вершины. На вершине они оставались совсем недолго и почти сразу начали спуск. На спуске один из альпинистов сорвался, однако, смог остановить падение, зарубившись [[ледоруб]]ом. Наконец, в 2 часа 30 минут ночи двойка достигла восьмого лагеря, где их встретили друзья с горячим питьем. 2 августа участники экспедиции успешно спустились в базовый лагерь.

Кто же достиг вершины? Их имена не разглашались до возвращения в Италию. Дезио хотел, чтобы все поняли, что успешное восхождение — плод труда всех членов экспедиции. Первыми на вершину К2 поднялись Лино Лачеделли (Lino Lacedelli) и Ахилле Компаньони (Achille Compagnoni).

''Источник:''
http://www.jerberyd.com/climbing/stories/k2/index.htm

ИИИстория покорения К2

2008-01-16T09:06:32Z

Ayelkov:

'''''К2''''' — вторая по высоте вершина мира, '''8611''' метров. Расположена в центральной части хребта [[Каракорум]] и является его высшей точкой. [[K2]] расположена на границе Пакистана, Китая и Индии. Представляет собой одиночный массив с крутыми скально-ледовыми склонами и мощным снежным покровом.

К2 была впервые описана британцем — полковником Монтгомери (T.G. Montgomery) в '''1856''' году, когда он проводил топографическую съемку местности. Он называл пики просто по порядку — К1, К2, К3 и так далее. Буква "К" означает [[Каракорум]]. На сегодняшний день К2 единственная из наиболее известных вершин, которую общепринято обозначать ее первичным топографическим индексом. К2 считается одним из сложнейших с альпинистской точки зрения [[восьмитысячник|восьмитысячников]].

В '''1902''' году группа европейских альпинистов из шести человек под руководством англичанина Экенштейна (Eckenstein) отправилась к К2. Был выбран период после муссона. Они пересекли ледник Балторо (Baltoro), который является третьим по длине в мире (67 километров). Наконец экспедиция достигла подножья горы. Изначально планировалось совершить попытку восхождения прямо с юга по Юго-Восточному гребню. Однако, на месте было принято решение подниматься по Северо-Восточному гребню, который казался гораздо проще. Было предпринято несколько безуспешных попыток. И достигнута только высота в 6600 метров. Эта группа поставила перед собой невероятную задачу и не осознавала реального расклада сил. В те времена, в начале XX века, они не имели ни малейшего представления о тех трудностях, которые ожидали альпинистов на такой высокой горе.

Семь лет спустя герцог Абруццкий (Abruzzi) организовал экспедицию в Каракорум и непосредственно на К2. Кроме научных исследований, в планы экспедиции входили и альпинистские мероприятия. К этому времени К2 была хорошо изучена, и известный фотограф Витторио Селла (Vittorio Sella) сделал множество потрясающих и легендарных снимков этой горы. Для начала они попытались подняться по Юго-Восточному гребню, который в последствии был назван ''ребром Абруццкого''. Однако, носильщики оказались не готовы к такому восхождению. К сожалению, выдающие качества представителей народности шерпов, как альпинистов и высотных носильщиков были еще не известны в начале прошлого века. Некоторым членам экспедиции удалось подняться по Северо-Восточному гребню до седла Савойи (Savoia Saddle) — 6666метров, откуда им открылся отличный вид на гигантскую Северную стену К2. Позже участники экспедиции сделали попытку подняться на западного соседа К2 — вершину Скианг Кангри (Skyang Kangri) высотой 7544 метра. Но огромная трещина преградила им путь на высоте 6600 метров. Однако, позже на [[Чоголиза|Чоголизе]] (Chogolisa) — вершине высотой 7654 метра, герцогу в решительном порыве удалось достичь высоты 7500 метров. Этот уровень оставался рекордным по высоте до 1922 года, когда он был побит на [[Эверест|Эвересте]].

В '''1929''' году итальянские альпинисты отмечали двадцатилетие со времени своей первой экспедиции в Каракорум. На этот раз экспедицию возглавлял герцог Сполето (Spoleto), племянник герцога Абруццкого. Научным руководителем экспедиции был профессор Арбито Десио (Ardito Desio). И в основном его заслугой является то, что экспедиция не вернулась домой совершенно без результатов. Члены экспедиции отказались от планов восхождения на К2 и было принято решение сконцентрироваться исключительно на научной работе по изучению района ледника Балторо.

В '''1938''' году к К2 направилась экспедиция, организованная Американским Альпинистским Клубом. Руководителем экспедиции был Чарльз Хьюстон (Charles Houston, в российских изданиях обычно писалось Хаустон), который за два года до этого был участником успешной экспедиции на [[Нанда Деви]] (Nanda Devi). Они были уверены в успехе и на этот раз. Они наняли команду отличных шерпов под руководством известного Пасанга Кикули (Pasang Kikuli). В начале июня вся экспедиция подошла к подножию горы.

Первого июля был установлен лагерь I, а затем еще несколько высотных лагерей. Погода казалась ясной и стабильной. 18 июля Хьюстон и Петцольд (Petzoldt) достигли "плеча" на высоте 7740 метров. Им удалось преодолеть сложные участки нижней части горы и последний высотный лагерь был установлен на высоте 7530 метров. 21 июля Хьюстон и Петцольд снова вышли наверх, чтобы найти место для очередного, восьмого, высотного лагеря. Место было найдено прямо под вершинной пирамидой. Петцхольд, однако, продолжил подъем, пытаясь найти путь по скалам. Предположительно он достиг высоты 7925 метров. Небо было чистым и было довольно тепло. Тем не менее, альпинисты приняли решение не продолжать подъем и начали спуск. Результаты экспедиции были вдохновляющими, первый раз вершина К2 казалась такой близкой.

В '''1939''' году американцы снова пришли под К2. На этот раз экспедицию возглавлял великолепный альпинист Фриц Висснер (Fritz Wiessner). Во главе шерпов снова стоял Пасанг Дава Лама. Однако, другие члены экспедиции не особо считались с мастерством Висснера, что позже привело к тяжелым последствиям.

Лагеря с I по VII были установлены в тех же местах, что и год назад, а лагерь VIII на высоте 7710 метров. Член экспедиции Вольф (Wolfe) оставался в нем Висснер и Пасанг отправились вверх для установки лагеря IX на высоте 7940 метров. 19 июля Висснер и Пасанг решились на попытку штурма вершины. Они лезли по скалам, что было крайне трудно. К 6 часам вечера они достигли примерно 8380 метров. Пасанг отказался продолжить подъем, сказав, что уже слишком поздно. Висснер хотел продолжать. Погода была хорошей и идти можно было при свете луны. Тем не менее, Пасанг не двигался вперед, и альпинисты начали спуск. На спуске, Пасанг зацепил кошкой конец веревки, свисавший с его рюкзака, и она улетела в пропасть. В 2 часа 30 минут ночи они наконец-то дошли до девятого лагеря абсолютно изнуренными. Шанс ускользнул из их рук, они как ни кто другой близко подобрались к вершине.

На следующий день они отдыхали, а затем, предприняли еще одну попытку по другому пути. Но им снова пришлось отступить. Не имея запасов продуктов, на следующий день они спустились в восьмой лагерь, где их с восторгом встретил Вольф. Он сообщил, что за все время их отсутствия ни кто так и не поднялся в лагерь VIII из лагеря VII, где должен был находиться большой склад продовольствия. Когда они спустились к лагерю VII, то нашли его покинутым. Они переночевали в нем, а утром решили, что Вольф останется в лагере, а Висснер и Пасанг пойдут вниз, чтобы организовать новый штурм вершины. Когда они добрались до шестого лагеря, то поняли на сколько близки они к катастрофе — и этот лагерь был заброшен, как и все остальные лагеря вплоть до второго.

Совершенно измученные и как физически, так и морально, страдая от обморожений, Висснер и Пасанг дошли до базового лагеря 24 июля. Пока они боролись за вершину вся экспедиция развалилась на части. Вопреки приказам Вайсснера, другие участники экспедиции, которые так и не поднимались выше второго лагеря, приказали шерпам свернуть все высотные лагеря вплоть до седьмого.

Теперь им нужно было спасти Вольфа. После двух отчаянных и безуспешных попыток, Пасангу и еще нескольким шерпам удалось добраться до лагеря VI 26 июля, а на следующее утро и до лагеря VII, где находился к тому моменту сильно истощенный и уже безразличный ко всему Вольф. Даже попив чая он не смог немедленно приступить к спуску, но обещал быть готовым на следующее утро. Шерпы спустились в шестой лагерь, где и провели ночь. Тем временем на К2 испортилась погода и начался шторм и им пришлось пережидать еще один день. 31 июля Пасанг и еще два шерпа снова отправились к лагерю VII. Один шерп остался в шестом лагере. Было решено предпринять попытку какими-либо средствами спустить Вольфа, или, по крайней мере, взять у него письменное заявление и тем самым снять с себя ответственность.

Это последнее, что известно об этой четверке. 2 августа Тзеринг (Tsering), шерп, остававшийся в лагере VI, один спустился в базовый лагерь. Он сообщил, что никто так и не вернулся в шестой лагерь, и наверху нет никаких признаков жизни. Вайсснер предпринял последнюю отчаянную попытку спасти товарищей, но ему пришлось отступить, просидев три дня во втором лагере, пережидая шторм. Это означало конец, на горе уже нельзя было найти выживших людей. Они навсегда остались в снегах К2. Таким образом, вторая американская попытка восхождения на К2 закончилась трагедией. Экспедиция была подвергнута жесткой критике, и Висснеру было очень трудно защищаться, хотя он, конечно, был далеко не единственным виновником случившегося. Пасанг Дава Лама был выдающимся альпинистом-шерпом, и его сравнивают, прославившимся позже, [[Тенцинг Норгей|Тенцингом Норгеем]].

После войны, из-за сложившейся политической ситуации, экспедиции в Каракорум не проводились довольно долго. Только в '''1953''' году новая американская экспедиция подошла к подножию К2. Команда состояла из восьми человек. В ее состав входили Хьюстон и Бейтс (Bates) — участники экспедиции 1938 года, Тони Стритер (Tony Streather), который поднялся с норвежцами на [[Тирич Мир]] (Tirich Mir) в 1950 году и Джордж Белл (George Bell), известный своими восхождениями в [[Анды|Андах]]. 19 июня был установлен базовый лагерь по ребром Абруццкого. В составе экспедиции не было шерпов, так как им был запрещен въезд в Пакистан, и им пришлось нанять носильщиков из народности Гунза, которые не обладали соответствующими альпинистскими навыками. В течении трех недель были установлены высотные лагеря, в большинстве случаев там же где и в экспедициях 1938 и 1939 годов. Погода казалась хорошей, однако, потом начала портиться. Неожиданно на горе поднялся ураганный ветер и вся работа была остановлена на несколько дней.

Наконец, 1 августа, все восемь человек команды собрались вместе в восьмом лагере на высоте 7750 метров. Все они пребывали в отличной форме и были готовы к штурму вершины.

Однако, неожиданно разразился сильный шторм, который не стихал ни днем, ни ночью. Благодаря Хьюстону, они были обеспечены продовольствием на 10-12 дней. Путем голосования были выбраны две связки, которые должны были отправиться к вершине. Все что им было нужно — это несколько дней хорошей погоды. Тем не менее, шторм не стихал. Напротив, ветер усиливался и все сильнее сотрясал палатки. 4 августа 26 летний Гилки (Gilkey) из-за тромба в ноге практически потерял способность передвигаться. Его состояние ухудшалось, кроме того, вскоре он застудил легкие. В бушующем шторме не представлялось возможным быстро спустить его в базовый лагерь, и, скорее всего, его транспортировка была вообще не возможна.

Теперь все боролись за свои жизни. Стало очевидно, что шторм продолжится еще несколько дней. 10 августа ситуация в верхнем лагере стала критической. Продовольствия практически не осталось, а состояние Гилки стало очень тяжелым. Белл тоже потерял чувствительность в пальцах ног.

Было принято решения попытаться спустить Гилки, и вся команда начала спуск. Ничего другого им не оставалось, если они хотели выжить. За первый день они прошли только несколько сотен метров вниз. Вечером веревки двух связок запутались между собой и 5 человек сорвались, однако, Шенингу удалось одному удержать их. По счастливой случайности ни кто серьезно не пострадал. На время установки лагеря, Гилки оставили немного в стороне. Когда за ним пришли, то увидели, что лавина решила его судьбу, не оставив никаких следов. Остальные семь альпинистов продолжили борьбу за жизнь на спуске. В конце концов, через 5 дней они достигли базового лагеря. Белл сильно обморозил ноги, и весь путь до Скарду (200 километров) его несли.

Третья американская экспедиция вновь была близка к успеху. То, что семерым альпинистам удалось спуститься по крутому ребру Аббруцкого в таких погодных условиях было практически чудом.

В '''1953''' году итальянский профессор Ардито Дезио (Ardito Desio) и Марио Пухоц (Mario Puchoz, гид из Валь д'Аосты правильнее его фамилия читается Пушо) исследовали окрестности К2 в поисках подходящего пути к вершине. Они поднимались на высоты до 6000 метров и провели большое количество наблюдений. Когда Дезио вернулся домой, он оформил окончательный план восхождения на К2. По его словам, единственный шанс на успех дает план, которому будут следовать с военной дисциплиной, при условии, что каждый член команды откажется от собственных амбиций для блага всей экспедиции.

21 человек отобранный для экспедиции, должны были пройти медицинский контроль и испытания в барокамере. В середине января 1954 года все члены экспедиции собрались в палаточном лагере на высоте 4000 метров на массиве [[Монблан]]. Здесь были протестированы кислородные приборы, кроме того, было проверено физическое и психологическое состояние каждого участника. Из этой группы были отобраны 10 человек для экспедиции. Они сразу отправились в тренировочный лагерь на высоте 4500 метров на Monte Rosa.

Прямо перед началом экспедиции к ней примкнуло еще несколько человек, когда не удалось нанять шерпов. В последний момент легендарный горный гид Кассин (Cassin) отказался от роли лидера команды.

Подходы прошли по графику и альпинисты начали обрабатывать прежний маршрут по ребру Аббруцкого. Несмотря на плохую погоду, друг за другом были установлены высотные лагеря.

К середине июня все запасы для штурма вершины были сконцентрированы в четвертом лагере. Экспедиция надеялась достичь вершины к концу месяца. Однако, над всем [[Каракорум]]ом начались шторма и продвижение остановилось.

Ко второй половине июля шторм стих и погода начала стабилизироваться. Дезио решил использовать этот шанс, как последнюю возможность достичь вершины до муссона. Был установлен пятый лагерь на высоте 7300 метров и обработано 300 метров над ним. В это время случилось несчастье: 20 июля во втором лагере от пневмонии умер 36 летний горный гид Марио Пухоц.

Экспедиция продолжилась и был установлен восьмой лагерь на высоте 8150 метров, прямо под 200 метровой крутой стеной, которая считалась техническим ключом маршрута. 28 июля 4 человека достигли лагеря VIII и провели в нем ночь. Двое из них на следующее утро продолжили подъем к вершине. На гребне, всего в 200 метрах ниже вершины кончился кислород. Они продолжили восхождение без кислорода и к вечеру с трудом достигли вершины. На вершине они оставались совсем недолго и почти сразу начали спуск. На спуске один из альпинистов сорвался, однако, смог остановить падение, зарубившись [[ледоруб]]ом. Наконец, в 2 часа 30 минут ночи двойка достигла восьмого лагеря, где их встретили друзья с горячим питьем. 2 августа участники экспедиции успешно спустились в базовый лагерь.

Кто же достиг вершины? Их имена не разглашались до возвращения в Италию. Дезио хотел, чтобы все поняли, что успешное восхождение — плод труда всех членов экспедиции. Первыми на вершину К2 поднялись Лино Лачеделли (Lino Lacedelli) и Ахилле Компаньони (Achille Compagnoni).

''Источник:''
http://www.jerberyd.com/climbing/stories/k2/index.htm

Восхождение на Монблан

2007-06-20T10:53:05Z

Ayelkov:

В 1786 году врач [[Мишель Паккар]] и охотник (по другим источникам — собиратель горного хрусталя) [[Бальма Жак|Жак Бальма]]
совершили восхождение на альпийскую вершину [[Монблан]] — 4810. Эту дату принято считать началом мирового
альпинизма.
==Литература==
#Альпинизм. Энциклопедический словарь./ Захаров П.П., Мартынов А.И., Жемчужников Ю.А.: ТВТ Дивизион, 2006.-744 с.
[[Категория:1768]]